旅居上海工作時，是2005年的事情。當時的夏姿已經進駐上海幾家非常高級的百貨公司或廣場，我記得那年深秋常常經過夏姿外灘九號的旗艦店，它就在ARMANI外灘三號附近。唉~~那真是一段非常美麗的時光，站在比人還高的雪花膏石柱前，看著來自台灣的夏姿中國服，居然能有此雄心壯志與來自歐美的經典品牌比鄰而居，而且還是在旗袍的發源地賣改良式旗袍給剛剛崛起的中國新貴們穿，這，大概也是另類的反攻大陸吧?
從天下找到一篇關於夏姿的報導，很有點程度，摘錄上來，以激勵企圖自創品牌的同學們。加油囉~~
第二次並沒有比第一次容易
三月十日，離夏姿第二次在巴黎時裝週走秀，還有兩天。夏姿設計總監王陳彩霞穿著牛仔褲、紮起小馬尾，坐在夏姿巴黎專賣店地下室的小地窖裡。她的心情可不像她的裝扮一樣輕鬆，剛剛法國造型師理查．賀內（Richard Rene）才對她說了一句：「No. Big no.」
「No」，是最常出現在這個小地窖裡的字眼，王陳彩霞不會講法文，理查不會講中文，兩個人溝通的方式，就是簡單的英文。
王陳彩霞看著理查把他找來的圓框黑色墨鏡放上模特兒的臉，又在模特兒的脖子圍上一條暗紅色貂毛圍巾。她皺了皺眉，忍不住說，「Richard, too much!」但理查不為所動，「No. Good.」
理查是巴黎頗有名氣的造型師，按照慣例，造型師是每一季時裝作品呈現的關鍵角色。因為造型師會以更專業的眼光，將設計師設計出來的衣服、配件、鞋子重新搭配，像是另一階段的再設計。
但對王陳彩霞而言，跟造型師搭配是個新經驗。過去三十年來，夏姿每一場秀的主導者，都是她自己：她設計服裝、搭配造型。但到了巴黎，她得按捺住做決定的衝動，「我們要學習他們的經驗，我有自己的主觀，但看他搭配，我知道他能搭配出更適合巴黎時裝秀口味的型。年輕、不那麼中式，讓我們跳脫出自己過去的框框。」
據說，去年十月，夏姿第一次參加巴黎時裝週，王陳彩霞和理查的首次合作，意見相左之處更多。連對整個系列的出場結構，都想法不同。夏姿主設計師尹培袞忍不住開玩笑，「架都已經打過啦，現在頂多爭爭什麼顏色的服裝做開頭。」
尹培袞是王陳彩霞的得力助手，實踐服裝設計系畢業後就進入夏姿，十七年來就是和王陳彩霞一樣，「夢想來巴黎做時裝秀。」
你去，不能只去一次
夏姿前進巴黎已不是新鮮事了。早在一九九○年，夏姿就在巴黎成立工作室。二○○一年，位於時尚名店街Saint Honore的這棟十八世紀的六層樓、帶有地窖的小公寓，掛上了夏姿的英文招牌「Shiatzy Chen」，成為夏姿在巴黎的第一家專門店。但是，直到去年十月，夏姿才正式進軍巴黎時裝週，開始在巴黎辦秀。
慢嗎？「我自己覺得有點慢，但又覺得它的確也該這麼慢，因為之前我還沒準備好，」王陳彩霞說。如果只是辦一場秀，簡單。但是設計能否得到國際媒體的好評？拿到國際買家的訂單？接了單是不是能量產得出來？才是一連串考驗，「沒有準備好，去了又怎麼樣？」
夏姿不是第一個參加巴黎時裝週的華人品牌。之前中國大陸的品牌吉芬（Jefen by Frankie），曾經連續參加五次，但這一季還是選擇退出。因為，資金、設計、輿論、訂單，都是設計師們巨大的挑戰。
王陳彩霞說，「你去，不能只去一次，要一年兩季的不斷地去，不能斷。斷了，品牌生命就沒了。」
所以，營業額約十億的夏姿，年年送設計師到巴黎長住兩、三個月，接受法國打版師立體剪裁的教學訓練，沈浸在美的環境中開拓視野品味。並且，與義大利面料廠、蘇州刺繡工廠建立長期穩定的關係。另外，上海總部的工廠於○六年八月完工投產，產能拉大到台灣的五倍。如果產能全開，一年能夠生產近十五萬件手工精品服裝。
前年，夏姿主動找上法國時裝公會在中國的代表，邀訪、證明自己的品質、資金、設計、銷售能力。 去年十月，終於第一次站上巴黎時裝週。
求好心切的王陳彩霞，找來同時幫ＬＶ、Chanel等國際一線品牌舉辦秀展的La Mode en Images公司設計安排。從選模特兒開始，一手包辦整套走秀活動。
「辦一場秀，大概要花兩千多萬台幣。去年第一次辦完後，拿到瑞士和義大利的買家訂單，大概十萬歐元（約四百四十萬台幣），」夏姿執行董事、負責國際市場的開拓、也是王陳彩霞的小兒子王子瑋形容，「在巴黎，花錢如流水。」
事實上，夏姿在中國發展六年，也是直到今年才可望損益兩平。
王子瑋坦言，從二○○三年在上海開了第一家店後，中國的七個據點裡，只有北京新光天地的營收較好。今年上半年即將開店的杭州分店，地點也是從○二年談到現在，才有了令夏姿滿意的結果。
「大陸人把我們歸類為亞洲品牌、台商，所以一開始不願意給我們和歐洲一線品牌同樣的櫃位，」王子瑋指出。夏姿的策略是堅持要開在百貨公司的一樓，與國外大牌同樣等級的地方，「雖然時間上慢，但一定要站到最好的位子、建立形象，否則以後再改會很辛苦。」
王陳彩霞和兒子王子瑋，一個負責設計、一個主導海外營運，兩人都同時選擇寧可慢、但要好的策略。
可以想見，夏姿在台灣的成功模式，未必能在中國複製。
一九八○年就認識王陳彩霞的學學文創董事長徐莉玲指出，從打版起家的王陳彩霞，重視手工藝的扎實與精美。「但這個設計師品牌真正能成功，是因為選對了策略，」徐莉玲分析。夏姿的策略，是切入上流社會晚宴生活中的東方風華，以手工技藝和品質的落實滿足了策略。夏姿董事長王元宏與王陳彩霞有一張綿密的政商名流網。連方瑀、陳萬水、蕭萬長夫婦、江丙坤夫婦等，都是夏姿產品的愛用者。演藝圈裡的林志玲、侯佩岑等，也都愛穿夏姿。王力宏在去年北京奧運閉幕典禮上，更穿著夏姿登場演唱。
「但若是去巴黎紐約倫敦，要如何打入他們的社交圈、得到當地上流社會的人脈，得要找到對的代理商，才可能找得到目標消費群，」徐莉玲分析，「彩霞挑的是一條難走的路。」
從天下找到一篇關於夏姿的報導，很有點程度，摘錄上來，以激勵企圖自創品牌的同學們。加油囉~~
第二次並沒有比第一次容易
三月十日，離夏姿第二次在巴黎時裝週走秀，還有兩天。夏姿設計總監王陳彩霞穿著牛仔褲、紮起小馬尾，坐在夏姿巴黎專賣店地下室的小地窖裡。她的心情可不像她的裝扮一樣輕鬆，剛剛法國造型師理查．賀內（Richard Rene）才對她說了一句：「No. Big no.」
「No」，是最常出現在這個小地窖裡的字眼，王陳彩霞不會講法文，理查不會講中文，兩個人溝通的方式，就是簡單的英文。
王陳彩霞看著理查把他找來的圓框黑色墨鏡放上模特兒的臉，又在模特兒的脖子圍上一條暗紅色貂毛圍巾。她皺了皺眉，忍不住說，「Richard, too much!」但理查不為所動，「No. Good.」
理查是巴黎頗有名氣的造型師，按照慣例，造型師是每一季時裝作品呈現的關鍵角色。因為造型師會以更專業的眼光，將設計師設計出來的衣服、配件、鞋子重新搭配，像是另一階段的再設計。
但對王陳彩霞而言，跟造型師搭配是個新經驗。過去三十年來，夏姿每一場秀的主導者，都是她自己：她設計服裝、搭配造型。但到了巴黎，她得按捺住做決定的衝動，「我們要學習他們的經驗，我有自己的主觀，但看他搭配，我知道他能搭配出更適合巴黎時裝秀口味的型。年輕、不那麼中式，讓我們跳脫出自己過去的框框。」
據說，去年十月，夏姿第一次參加巴黎時裝週，王陳彩霞和理查的首次合作，意見相左之處更多。連對整個系列的出場結構，都想法不同。夏姿主設計師尹培袞忍不住開玩笑，「架都已經打過啦，現在頂多爭爭什麼顏色的服裝做開頭。」
尹培袞是王陳彩霞的得力助手，實踐服裝設計系畢業後就進入夏姿，十七年來就是和王陳彩霞一樣，「夢想來巴黎做時裝秀。」
你去，不能只去一次
夏姿前進巴黎已不是新鮮事了。早在一九九○年，夏姿就在巴黎成立工作室。二○○一年，位於時尚名店街Saint Honore的這棟十八世紀的六層樓、帶有地窖的小公寓，掛上了夏姿的英文招牌「Shiatzy Chen」，成為夏姿在巴黎的第一家專門店。但是，直到去年十月，夏姿才正式進軍巴黎時裝週，開始在巴黎辦秀。
慢嗎？「我自己覺得有點慢，但又覺得它的確也該這麼慢，因為之前我還沒準備好，」王陳彩霞說。如果只是辦一場秀，簡單。但是設計能否得到國際媒體的好評？拿到國際買家的訂單？接了單是不是能量產得出來？才是一連串考驗，「沒有準備好，去了又怎麼樣？」
夏姿不是第一個參加巴黎時裝週的華人品牌。之前中國大陸的品牌吉芬（Jefen by Frankie），曾經連續參加五次，但這一季還是選擇退出。因為，資金、設計、輿論、訂單，都是設計師們巨大的挑戰。
王陳彩霞說，「你去，不能只去一次，要一年兩季的不斷地去，不能斷。斷了，品牌生命就沒了。」
所以，營業額約十億的夏姿，年年送設計師到巴黎長住兩、三個月，接受法國打版師立體剪裁的教學訓練，沈浸在美的環境中開拓視野品味。並且，與義大利面料廠、蘇州刺繡工廠建立長期穩定的關係。另外，上海總部的工廠於○六年八月完工投產，產能拉大到台灣的五倍。如果產能全開，一年能夠生產近十五萬件手工精品服裝。
前年，夏姿主動找上法國時裝公會在中國的代表，邀訪、證明自己的品質、資金、設計、銷售能力。 去年十月，終於第一次站上巴黎時裝週。
求好心切的王陳彩霞，找來同時幫ＬＶ、Chanel等國際一線品牌舉辦秀展的La Mode en Images公司設計安排。從選模特兒開始，一手包辦整套走秀活動。
「辦一場秀，大概要花兩千多萬台幣。去年第一次辦完後，拿到瑞士和義大利的買家訂單，大概十萬歐元（約四百四十萬台幣），」夏姿執行董事、負責國際市場的開拓、也是王陳彩霞的小兒子王子瑋形容，「在巴黎，花錢如流水。」
事實上，夏姿在中國發展六年，也是直到今年才可望損益兩平。
王子瑋坦言，從二○○三年在上海開了第一家店後，中國的七個據點裡，只有北京新光天地的營收較好。今年上半年即將開店的杭州分店，地點也是從○二年談到現在，才有了令夏姿滿意的結果。
「大陸人把我們歸類為亞洲品牌、台商，所以一開始不願意給我們和歐洲一線品牌同樣的櫃位，」王子瑋指出。夏姿的策略是堅持要開在百貨公司的一樓，與國外大牌同樣等級的地方，「雖然時間上慢，但一定要站到最好的位子、建立形象，否則以後再改會很辛苦。」
王陳彩霞和兒子王子瑋，一個負責設計、一個主導海外營運，兩人都同時選擇寧可慢、但要好的策略。
可以想見，夏姿在台灣的成功模式，未必能在中國複製。
一九八○年就認識王陳彩霞的學學文創董事長徐莉玲指出，從打版起家的王陳彩霞，重視手工藝的扎實與精美。「但這個設計師品牌真正能成功，是因為選對了策略，」徐莉玲分析。夏姿的策略，是切入上流社會晚宴生活中的東方風華，以手工技藝和品質的落實滿足了策略。夏姿董事長王元宏與王陳彩霞有一張綿密的政商名流網。連方瑀、陳萬水、蕭萬長夫婦、江丙坤夫婦等，都是夏姿產品的愛用者。演藝圈裡的林志玲、侯佩岑等，也都愛穿夏姿。王力宏在去年北京奧運閉幕典禮上，更穿著夏姿登場演唱。
「但若是去巴黎紐約倫敦，要如何打入他們的社交圈、得到當地上流社會的人脈，得要找到對的代理商，才可能找得到目標消費群，」徐莉玲分析，「彩霞挑的是一條難走的路。」
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